www.woodturning.dk

Hvor mange gange genbruger i jeres spand med sprit eller skifter i mellem hvergang?
Der vil jo for hver gang den bruges jo være en fortynding af vand.


Hvor mange dage lader i emnet blive i spritten?
Har det nogen betydning at der sidder lidt anchorseal på emnet?

_________________
Man skal lære af andres fejl, livet er for kort til at lave dem alle selv

Stratus FU180 svinger mit træ rundt

aktiv bruger af narko gasser!

Jeg har foreløbig kørt 15 små (12-15 cm) og store (25-30 cm) skåle gennem trykkogeren med sprit (den har et dejligt tæt låg).

En dag er længe nok. Jeg kom til at glemme en skål i et par uger - den er af kastanjetræ men ligner ahorn. Spritten løb med farven.

Det er en dum ide. Du skal have rådrejet skålen først, og så bør der ikke være mere af det oprindelige endetræ med ancorseal tilbage.
Jeg laver stykkerne lange nok til at de yderste 3-5 cm blot kan skæres fra i hver ende - det er nok til at få friskt endetræ frem.

Jeg er nu holdt op med at sprit-tørre, og er gået over til at centrifugere i stedet efter et tip fra Bjørn i tråden om acrylmaling.
Du har ca. en time til at dreje skålen til færdig størrelse og grov-slibe (korn 80) den, inden den begynder at slå sig vildt (mere end en mm).
Herefter lader du skålen køre for højeste hastighed i en god times tid - det slynger resten af vandet ud af den. Skålen slibes færdig ved lav hastighed, så sandpapiret kan følge med skævhederne. Ved høj hastighed vil det springe fra top til top.
Det er stadig en forsøgsserie, men det lader til at fungere fint for ask, kristtjørn og kastanje.
Dagens eksperiment bliver at fugte indersiden af skålen med sprit inden centrifugeringen, mest for at se, hvad der sker.
Skålene er færdige med at finde den endelige form efter 4-5 dage, og formen er ikke rund.
NB.
Jeg er stadig eksperimentator - ikke ekspert, så tag mine kommentarer som et oplæg.

_________________
Viden er en af de ting, der bliver mere af, når man giver den væk!

prøv lige at tænke lidt over hvad der egenlight sker når træ tørrer.

1: vandet i træet fylder jo cellerne op, og når så træet tørrer ud sker der en reduktion i VOLUMET, som igen betyder at cellerne "krymper", og derfor opstår der kraftige spændinger - både på langs af træets vækstretning, som tangentielt, og så er det tendensen til svindrevner opstår.

2: Når træ tørrer "naturligt", betyder det at den største fordampning sker ud af endetræet. har træet stadig bark på, sker der også en kraftig fordampning igennem basten i barken, men denne tøring er ganske kortvarig, og derefter forsinker barken egenligt fordampningen "på tværs" af træets kapilarer (årer).

3: Forseres fordampningen, øges også svindkræfterne, og riskioen for revnedannelse stiger. Derfor kan man med fordel anvende akrylmaling, paraffin, Anchorseal etc, til at "forsinke" udtørringen, og dermed nedsætte riskioen for dannelse af svindrevner.

4: brugen af f.eks sprit til at fjerne vand fra træ kan såmænd være ok, forudsat at træet har afgivet/fordampet en ganske væsentlig del at det orpindelige vandvolume. Spritten vil binde sig il vandet, og gennem fordampningen bringe en del vand med ud i dampform, og dermed falder damptrykket i cellerne, som så begynder at svinde hurtigere, og bå er det at man lige må være opmærksom på at man når at få tildannet emnet korrekt så det ikke slår sig så meget at det nærmest ligner et "syret kunstværk" i stedet for et grovdrejet emne som gerne skulle ende som en skuk skål eller lignende.

Stig bredsgåaard har i tidliger indlæg klart beskrevet den - gode, gamle, og dermed bedst egnede fremgangsmåde:

1: Vådt træ = grovdrejning til ca. 2-3 cm vægtykkelsse,
2: Læg det grovdrejede emne til tørring, køligt og uden riskio for solindfald og træk,
3: lad emnet tørre i et års tid,
4: Færdigdrej, og husk emnetes diameter bør afstemmes i forhold til væggens tykkelse, og at væggen ikke bør være for tyk - og lav færdigbehandling i en samlet arbejdsgang.

Man bør også huske at SPRIT er ALKOHOL - og dermed et OPLØSNINGSMIDDEL som OPLØSER træets naturlige komponenter som celluose, lektin, farvepigmenter og mange andre "opløselige" komponenter i træet. Dette betyder generelt at træets struktur svækkes, og at mange farvepigmenter vaskes ud af træet, så der sker en svækkelse at træets naturlige farver.

På helt lyse træsorter (Ahorn, Ask etc) kan det derfor være en fordel at spritbehandle tæet, så lysnes træet en smule, men det er sædvanligvis kun en kortvarig fordel, idet spritbehandlingen mefører at træet generelt vil "gulne" hurtigere og kraftigere over tid, og hvis det udsættes for direkte sollys.

Alt det ovenstående er særdeles generelt, og der findes utallige andre forhold som har indvirkning på træet, så alt skal tages med "et gram salt".

_________________
Bjørn Andersen

Modus operandi: Træ- og alt det hyggelige omkring træ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003985820262

Tænkte der var en smut vej til nogle penblanks ved at sprit tørre, men der er vist ikke nogen hurtig måde uden at risikere at ende med et skidt resultat.


Men tak for de super gode råd.

_________________
Man skal lære af andres fejl, livet er for kort til at lave dem alle selv

Stratus FU180 svinger mit træ rundt

aktiv bruger af narko gasser!

Pen blanks tørrer ret hurtigt når de er skåret. Men de bliver ofte skæve. Med lidt ekstra spillerum, betyder det dog ikke alverden - hvis du er omhyggelig med at rette enderne af.
Mikrobølgeovn ødelægger strukturen så træet nærmest bliver sprødt og det kan være et problem under drejningen.
For mig at se skal man simpelthen skære nogle hundrede pen blanks og så bruge af de ældste - som har stået i måneder.
Hvis du forborer de blanks der ikke er helt tørre - og derefter lader dem tørre, så skal du bore efter inden du limer, og du skal ikke lime med CA lim, men med en ekspanderende PU lim - så røret sidder fast. For hullet "sætter sig".

_________________
Gunnar Langemark
- rådgiver, alkymist og aspirerende træmand.