www.woodturning.dk

Her er en lille kniv jeg har lavet mod bestilling.. Det skulle lige prøves.

Kunde bestemte formen på kniven, og han var helt forelsket i skæftetræet fra en tidligere kniv, så måtte tigge et stykke træ fra Stuart. TAK Stuart

Skæfte: Birds eye elmeknude fra Stuart.
Klinge: Håndsmedet klinge af kirugisk stål fra Jørn Lund.
Holk: Bøffelhorn.
Indlæg: Hvid fiber.
Skede: Rårandslæder

Flot kniv.

Et forslag:

Prøv at kigge lidt på den lysstreg du ser på både holken og træet.

hvad med lige at polerer en gang til så lyssregen står næsten lige så skarpt på tæet som på holken.

Måske kunne den flotte Elm god tåle at blive fyldt lidt mer op

_________________
Bjørn Andersen

Modus operandi: Træ- og alt det hyggelige omkring træ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003985820262

Hej Bjørn

Tak..


Det er den første kniv jeg har prøvet at polere på, og er vild med resultatet.. Giver den lige en tur mere


Thomas

Hej flodt kniv du der har lavet Tohmas.
hilsen allan

_________________
Medlem af klubben NOVA DVR XP

Hej Thomas
Det ser rigtig godt ud.
Allerede fra den første kniv du vist herinde til denne kniv har du rykket dig et godt stykke.
Du har lavet en super flot og tæt overgang mellem frontholk, mellemlæg og skæftet
Jeg syndes også at din kniv har en flot finish.

Jeg mangler lidt at du skriver hvilken kornstørrelse du pudser op til og hvilken behandling du giver skæftet (olietype feks.) og til sidst hvad du pollerer med.

Det gøre det lidt nemmere for mig at kom med kommentarer til hvad jeg mener kun gøres anderledes hvis der overhovedet kan det

Din former er meget bedre på denne kniv og det skal du have ros for

Glæder mig til at se mere fra dig.

Stuart

_________________
Stuart Harvey

http://www.skotteknive.dk

"No knife...... No life"

Hej Stuart.

Mange tak for dine rosende ord, og tak for træ til denne kniv.

Jeg grovsliber skæfte på SuperSander korn 40...

Sandpapir med hånd korn.... 80, 120, 180, 320, 400, 600, 800, 1000 og slutter med 1200.

Derefter røg den i en blanding af 2/3 Linolie 1/3 Mineralsk Terpentin. Den stod i 4 dage..

Tørrede 2 dage, og derefter poleret op med hvid glinsemasse fra Læderiet...


Er nu igang med en bugsprætterkniv, med skæfte af kronhjort... DAMN det er noget L*** at arbejde med.. Man skal godt nok tænke ud af boksen!!!


Thomas

Hej Thomas,

Når du vælger at bruge Linolie/terpentin til at "mætte" træet med, er det generelt at foretrække at vente med at færdigpolerer overfladen indtil linolien inde i træets struktur er udhærdet.

2 dage er nok ikke nok til det. Ved 20C, må du nok regne med at der går mellem 2-4 uger inden hærdningen er tilendebragt.

Den glinsemasse du har brugt er sandsynligvis beregnet til læder - ikke træ, og er derfor også meget blød og "eftergivende", og derfor undgår du at overfladen "rynker" i dette tilfælde, mens Linolien "hærder".

_________________
Bjørn Andersen

Modus operandi: Træ- og alt det hyggelige omkring træ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003985820262

Jeg vil også vent med efterpoleringen af linolie hvis det var mig. Brug noget Danish oil det er efter min mening meget bedre til knive.

Det er nok rigtig at du bruger glinsmasse fra læderiet til efterpolering af træt. Det findes specialt til træ nemlig.
Jeg bruger den selv.

Stuart

_________________
Stuart Harvey

http://www.skotteknive.dk

"No knife...... No life"

Min poleringsmasse er ihvertfald købt til at polere træ.

Har en anden til læderkanter

Vil prøve med danish oil næste gang, købte lige en flaske da jeg var deroppe alligevel, men har ikke åbnet den endnu.

Hvor længe skal kniven stå i Dansih Oil?
Skal der hældes gode sager i eller kan det bruges som det er?
Hvor længe skal kniv ligge og hærde efter at have været i Danish Oil?

Thomas

Danish oli er en hærdende type, sædvanligvis lavet på en blanding af alkyd og linolie i terpentin. der er sædvanligvis tilsat "tørrelse", så den "hærder" ret hurtigt.

hvis du dypper fæstet i danish oil, skal du sædvanligvis regne med at den skal være neddyppet i 3-5 dage, og derefter "hærde" i min 1 uge.

Overfladen vil hærde på ca. 1 døgn , men alt det som ligger dybt inde i træet skal bruge lang tid til endelig hærdning. der kan gå op til 1 måned /20C, men det betyder ikke så meget i praksis, da du "kun" har brug for at de første mm ind i træet er fuldt hærdet for at kunne færdigbehandle med polervox/glinsemiddel eller hvad du ønsker.

Vedr. polervox, så ligger der en del recepter her på forum som du med fordel kan lave selv og anvende. reecepterne baseret på canaubervox giver dig en særdeles robust overflade, som nok er at foretrække på en brugskniv.

_________________
Bjørn Andersen

Modus operandi: Træ- og alt det hyggelige omkring træ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003985820262

Hej Thomas

Danish oil kommer ikke langt ind i træet. Selv en uge i frisk Danish Oil vil det ikke komme længere end 2 mm ind i birk, har jeg dokumenteret i et forsøg, der kan ses i "den store knivbog". Men overfladen hærder hurtigt og nogle timer er faktisk nok til Danish Oil - fordi den netop ikke trækker ind. Det er fernis og lægger sig på overfladen - og lidt ind. De yderste lag celler får olie i sig, og det giver den lækre finish, der efter et par døgn kan poleres til "uha" .

Andre olier trænger længere ind. Andre olier hærder langsomt - eller ikke... Men læs dig klogere ved at læse med i dette forum - og prøv selv af. Eksperimenter er som regel vellykkede

Med venlig hilsen

Mikael

Hej Michael

Er arbejdsløs ( Dog lige fået arbejde, og starter 2 Maj JUHUUUUU ) Så har ikke liiiige råd til den store knivbog lige nu, men tror dig på dit ord...

Hmmm, Jeg tænker... Linolie/Terpentin i en uge, lade den tørre 24 timer.. Derefter en gang Danish Oil, og lade den tørre 2 Uger....

Hmmm ELLER!!! 2 - 3 gange Danish oil over et døgns tid....

Hmmmm, ELLER Finde den famøse og godt skjulte opskrift på H-Olie ( Søger og søger, men kan ikke lige finde den )

Hmmm, ELLER, spørge BjørnA, som tydeligvis er noget nær alkymist når det kommer til træ/olier, om hvad den ALLERBEDSTE blanding er, 1 gang for alle!!!!!

Der er lidt at gå i krig med..


Dog er udformning af kniv / Design stadig det jeg fokuserer på at få forbedret i første omgang...

Har lige fået Mammuth Tand som lille extra godte fra Kniv-Per (flinker fyr), så vil gå i garagen og finde et superbt stykke træ, og en Poul Strande klinge til næste projekt.

Thomas

P.S Er lige blevet færdig med en bugåbner kniv med skæfte af Kronhjort. Skeden (Og kniven) ligger lige og tørrer.. Billeder kommer op imorgen....

Hej Thomas
Gå på biblioteket i ugen inde du skal på tjans og lån bogen - det er helt i orden for mig

Husk i øvrigt at komme til Knivholt Hovedgård øst for Frederikshavn den 2. weekend i maj.
Her kan du møde mange flinker folk - og også lillePer fra Holte...

Og ja! Der er mange opskrifter på fine olier... Jeg har prøvet mange andre også. Som regel skal træ være i olie tre dage for fuld gennemtrængning. Men prøv selv... den bedste olie er ikke fundet endnu

Med venlig hilsen

Mikael

Lige for at være lidt "pernippengrynet": Der findes et utal af formuleringer for såkaldt Danish Oil, og mange af dem indeholder ret meget Linolie - af økonomiske årsager - det gør dem billigere, men også derfor at de så trækker længere ind i træet, og også derfor at det tager temmelig lang tid for dem at tørrer/hærde.

Det vil, som grundregel, altid være bedre at sørge for at den påførte Danish Oil virkelig er gennemhærdet, sagt på en lidt teknisk måde, er der altid en mulighed for at "olie" pariklerne kan "glide" i forhold til hinanden hvis de ikke er totalt udhærdet.

Dermed er der en reel risiko for at man ikke opnår den glans man forventer, alternativt at glansen falder meget på et senere tidspunkt, d.v.s efterhånden som trepentinen fordamper, og Linolien oxiderer/hærder.

Anskaffer man sig en god kvalitet Danish Oil - og dermed også et dyrere produkt, vil man umiddelbart opleve at udhærdningen er meget mere homogen, og af glansen også er væsentligt mere stabil.

Det er, på grund af det relativt lave "tørstofindhold" som er til rådighed i de flste Danish Oil jeg kender, sædvanligvis nødvendigt med et større antal påføringer EFTER af fæstet har været neddyppet i længere tid.

Der skal generelt poleres grundigt, gerne med ståluld 0000 mellem hver påføring for at få glød og glans "på plads."

Når man arbejder med indtrængen i træ, skal man altid være opmærksom på om en træsort er "imprægnerbar" eller ej.

De fleste hårdtræsorter er IKKE imprægnerbare, og specielt kernetræ kan være totalt "Uimprægnerbart", hvilket i denne sammhæng betyder netop at f.eks en Danish Oil kun trænger ganske lidt ind i veddet, MEN, man vil opleve at olien trænger væsentligt dybere ind i endetræet, og det er vel egenligt også det man ønsker for at gøre en kniv så robust som muligt.

Det betyder derfor også at al den olie som er optaget via endetræet er særdeles lang tid om at hærde/tørre, og så må man igen vurderer hvad man ønsker at kniven skal bruges til - det kunne jo være det var bedre at påfører Danish Oil to gange hver dag i en uges tid, og dermed få en polerbar overflade hurtigere - hvem ved

Michael : Det bedste træ til knivfæsster er ikke fundet endnu, men det stykke Eg som blev brugt på Alans køkkenkniv er nok ved at være det som kommer nærmest

_________________
Bjørn Andersen

Modus operandi: Træ- og alt det hyggelige omkring træ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003985820262

Thomas... da jeg først lært at lave kniv kom jeg Danish oil på skæftet ved at dyp det i olien (skæftet) i ganske få minutter, tage det op og tørre det af med et sykke køkkenrulle. Lade det tørre i et døgns tid eller to. Så kan du polere den op med din glins masse og voks bagefter. Let og hurtig.

Idag smører jeg olien på med en finger og varmer det ind i træet med en kludskive. Det gøre jeg 3-4 gange efter hinanden. Lader det hærde i et døgns tid og polere op som du gøre nu.

Prøve begge måder og se om det duer.

Det gøre det for mig


Stuart

_________________
Stuart Harvey

http://www.skotteknive.dk

"No knife...... No life"

Hul i det Mikael

Nu har jeg sku lige bestilt "Den store knivbog"

Håber du tjener en skilling

Så er der læsestof til weekendens fisketure



Thomas

Hej Thomas
Det var godt! Når du kan den udenad, kommer jeg og hører dig i den

Jeg tjener lidt hver gang en bog bliver solgt... og når hele oplaget er solgt, har jeg noget der ligner en månedsløn. Det tog to år at skrive bogen. At skrive håndbøger er ikke noget man bliver millionær af - men man kan være stor i slawet af det...
Og så er det ret fedt at vide at jeg en lang periode har været den mand, der har puttet flest knivmagere hver aften, da bogen står en armslængde fra sengen i mange knivmagerhjem...

Jeg håber ikke at fisketuren bliver alt for spoleret: det er ikke knivene der er vigtigst!

Med venlig hilsen

Mikael

min bog ligger ikke så langt fra hovedpuden

_________________
Stuart Harvey

http://www.skotteknive.dk

"No knife...... No life"

Jamen så godnat, Skotte! Gooood nat!

Det BjørnA skriver om Danish Oil er korrekt, men han glemmer at oplyse at de bedre Danish Oils er lavet ikke på basis af linolie, men Tung Oil.

Jeg har søgt en del på nettet for at finde opskrifter da jeg syntes at næsten 500 kr/liter for H-olie er for dyrt, isæe med de større ting jeg laver.

Basis opskriften for Danish Oil er:
1/3 Terpentin
1/3 Tung eller linolie
1/3 lak - på oliebasis altså alkyd.

Viskositeten kan varieres primært med terpentin indholdet.

Tørretiden kan nedbringes ved brug af en siccativ som terpene (ca. 3 teskefuld pr.liter) (Jeg har købt en liter, så hvis der er nogen der ønsker lidt, skal i bare betale for fragten)

Glansen er afhængigt af både olietypen der anvendes såvel som laktypen - (på mindre emner kan en god skibslak forsvares prismæssigt)

Jeg regner med at kunne fremstille det for under 100 kr/liter.


Ønsker man at imprægnere træet, kan man gør som jeg fortalte BjørnA, (og han efterfølgende byggede) et simpel vakuum imprægneringssystem.

Systemet består af følgende komponenter:

1 stk køleskabskompressor fra et kasseret køleskab.
1 stk beholder med tætsluttende låg der er stort nok til at indeholde de stykker man ønsker at imprægnere.
Slanger og fittings til at forbinde kompressoren til beholderen, samt en manometer ti at kune aflæse trykket.


Fremgangsmåden er:

Træet der skal imprægneres sættes i den tør beholder (uden olie), der suges fuld vakuum, beholderen afspærres og får lov at stå nogle timer ved stue temperatur. Er træt vådt gentages dette indtil at trykket ikke længere stiger i beholderen selve efter nogle timer. Nu er træet tørt, og kan tag imod mest mulig "imprægnering"

Der tilsættes olie i beholderen sammen med træet, således at træet er dækket. Vakuum suges og fastholdes indtil der ikke længere ses bobler ved træet.

Til imprægnering kan anvendes alle typer hærdende olier, samt f.eks. tyndflydende epoxy. Se på West Systems hjemmeside.

Efter imprægnering tages træt op af olien, og lægges til tørring ved stue temperatur.

Ved at veje emnerne efter tørring og igen efter imprægnering får man en god ide om hvor meget der er trængt ind i træet....

Til mindre genstande som knivskæfter og kuglepenne kan man klare sig med et mellemstort syltekrukke.

Jeg er gerne behjælpelig med råd og vejledning hvis der er nogen der ønsker mere information.

Alan

_________________
Alan

He who works with his hands is a labourer. he who works with his hands and his mind is an artisan. He who works with his hands, mind and heart is an artist!

Du har helt ret, der findes et "utal" af formuleringer til Danish Oil. Jeg har selv - igennem tiden nok været i kontakt med de første 100 forskellige, og, de virker alle sammen ud fra det som hvert enkel er formuleret til. (Og har selv formuleret ca. 5 forskellige til brug på de - dengang, store møbelfabrikker i Sydøst Asien)

Men, hvis du regner på hvad alle de recepter koster at fremstille, vil du også se en enorm spredning i materialeomkostninger, og du vil nok også finde ud af at det der med Alkydlak i tungoil/Linolie nok ikke lige er det ideelle til trædrejning. men jeg syntes dog også, at når du giver sådan en recept, at du bør angive præcist hvilke komponenter du har haft success med at anvende.

Langt de fleste Danish Oils som er kommerielt til rådighed er efter min ringe mening ikke gode nok, netop fordi balancen mellem brugbarhed, tørretid, fyldighed o.s.v, samt den mulige glans/glød men kan opnå, nok kan gøre det utilfredsstillende for mange at bruge disse Danish Oils.

Det er nok vigtigt at huske at langt de fleste Danish oils er formuleret til at blive påført en møbellak på træet, som efterfølgende pudses - OG BØRSTES, og som i de fleste tilfælde gerne skulle ende op med en glans omkring 40 (Silkemat)

At man, i nogle tilfælde kan polerer Danish oil op til en højere glans er ok, så længe den er POLERBAR, og det er derfor afgørende at valg af olie OG evt Alkydlak i recepten hærder/tørrer så hårdt op at overfladen faktisk kan poleres.

Min egen H-olie er formuleret ud fra nogle andre principper, og jeg er godt tilfreds med dens virkemåde, OG POLERBARHED, samt det faktum at den er i kemisk "harmoni" med de polervoxer som jeg allerede har lagt recepter for her på forum.

Jeg har jo, helt grundlæggende lavet den til mig selv, og til mit formål er det ikke omkostningen ved olien som betyder noget.
Den giver mig mange spændende muligheder med både antal påføringer, farver, transperans osv, som er meget svære at opnå med mange af de produkter jeg har forsøgt mig med gennem årene.

Jeg håber jo også at flere vil kigge ind i at lave deres egne formuleringer, inspirationer er der jo allerede mange af her på forum, men det er også dejligt at se når trædrejere opnår netop den overfladebehandling de syntes deres emner skal have, kommer frem når de får fokus på netop overfladebehandling, holdbarhed, og alle de andre ting som man kan "lege med"

_________________
Bjørn Andersen

Modus operandi: Træ- og alt det hyggelige omkring træ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003985820262