www.woodturning.dk

Kniv med Frønnet Elm. Træet var så angrebet at det tog 5 dage at få det imprægneret - men så var det også blevet så stærkt at det kunne formes og bearbejdes til et pænt knivfæste (syntes jeg).

Fæstet blev pudset med korn 80 til at forme fæstet, derefter korn 240 og korn 400.

Overfladen blev derefter pført 2 x H-olie, som, dagen efter blev poleret op med Bjørn B's grøn og hvis polerskive.

jeg har skåret skiverne ud af de store skiver somgulvfolket bruger, og har sat strimler af velkobagside fast på en plandskive(150 mm).

(Den grønnepolerskive er faktisk så "stærk" at den kan bruges til at pudse lidt struktur i træet, og dermed fremhæve de spændende forløb som dukker op i Elmeknuden. Det ser godt nok ud som om glansen falder lidt, men det er faktisk fordi lysets brydning i træet bliver meget diffus når man "strukturerer" træet som vist her).

De tre oksebendyvler er 5 mm i diameter, og er sat i gennemgående, limet med CA-lim.

Poleringen sker med ca 2000 o/min, først med den grønne, derefter med den hvide. Det er ikke nødvendigt at bruge yderligere H-olie eller anden form for polermiddel/vox.

_________________
Bjørn Andersen

Modus operandi: Træ- og alt det hyggelige omkring træ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003985820262

Hej Bjørn
Ser u troligt flot ud. Har du gjort andet for at få polerskiverne til at blive hængende eller er det nok med velcro ?.
Jeg har en 300 mm planskive hvor der ellerede er velcro på i fuldstørrelse. Så hvis alm velcro er nok mangler jeg kun at finde en gulvmand der kan levere
polerskiver i stort mål og en saks. Så kan der poleres. Sælger Bjørn B disse gulvmandsskiver ?

_________________
Mvh Kim Petersen, Låsby

http://www.schroderbo.dk

Hej Bjørn
Ser u troligt flot ud. Har du gjort andet for at få polerskiverne til at blive hængende eller er det nok med velcro ?.
Jeg har en 300 mm planskive hvor der ellerede er velcro på i fuldstørrelse. Så hvis alm velcro er nok mangler jeg kun at finde en gulvmand der kan levere
polerskiver i stort mål og en saks. Så kan der poleres. Sælger Bjørn B disse gulvmandsskiver ?

_________________
Mvh Kim Petersen, Låsby

http://www.schroderbo.dk

Hej Bjørn

Det er en fin kniv du har lavet.
Jeg synes det er sjovt at lave knive, og ikke nødvendigvis slippe om hvor det er lettest - det kan nogle gange ses. Knivmageri er tålmodighed, tålmodighed og lidt mere tålmodighed.

Næste gang du laver kniv TEGNER du den først, så du ved hvordan kniven skal se ud. Det vil betyde at du får den facon du gerne vil have. Du får bøvl med at lave en smuk læderskede til den kniv (og så siger du bare at du vil lave den i træ) som smyger sig ind til kniven.
Det jeg særligt bidder mærke i, er at oversiden af klingen ikke flugter med ryggen af kniven. Det skal den... af flere årsager: dels ser det smukkest ud, dels bliver kniven lettere at betjene/bruge, dels ligner det noget, der er kommet af sig selv...Og dels det med skeden - der bliver pænest....

Og så synes jeg du skal pudse med rigtigt sandpapir - til mindst 1200. Der er mere end teoretisk forskel på korn400, efterfulgt af hurtigtroterende pudseskiver og noget der er rigtigt pudset. De skiver giver dybere ridser. Polering foregår med bløde pudsekludeskiver. Poleringen foregår oven på oliebehandlingen - når olien er hærdet.

Det er muligt at H-olien er noget særligt. Men der også forskel på træarbejde - og knivmageri og qua at kniven kommer i hånden, og der ikke bliver langt til øjet, skal der være forskel. Er der ridser på en kniv vidner det om sjusk. Og ridserne er først væk efter korn 800 eller måske 1000. Drejede sager er anderledes. Tolerancerne er anderledes.
Det kan være at du vil sige at der ikke er ridser. Men i noget der er sluttet med korn 400 er der kun ridser. Tag noget grafit fra en blyant, eller sod og smør over. Er der nu ridser? De skal væk!

Du kan slibe oven på H-olien. Og give den olie igen. Derefter polering med kludeskiver.

En af grundene til også at tegne kniven er, at så får du afstemt hvor f. eks dine dyvler er sat ind. Det ser for mig lidt tilfældigt ud, hvor de nu sidder. Havde der været 25 dyvler skulle det måske være tilfældigt. Men det er det ikke når det kun er nogle få stykker. Næste gang kan de sættes i en cirkel med 60 grader mellem hver. Det ville se rigtigt godt ud, og er ikke svært at gøre.

Jeg skriver dette til dig nu, for at støtte dig i din udvikling. Der er mange måder at lave kniv på. Min måde er næppe heller den eneste løsning. Kritik er noget svært noget. Man kan blive fornærmet, træt sur eller give ret, tage til sig og lytte. Jeg ved at du vil være blandt dem fra sidste kategori.. og vise hvad du så kan...


Med venlig hilsen - og godt nytår

Mikael

hej,

Tak for den flotte gennemgang Michael. når du beskriver tingene på den måde, kan selv jeg forstå ideen med de "overordende" designideer, men, jeg har nok altid været lidt "ved siden af" og syntes det er sjovest at lave nogle ting som - måske - rammer lidt ved siden af.

Knivfæstet er direkte lavet til at skulle afsluttes med en træskede. jeg har aldrig lavet noget i læder - som bare kommer i nærheden af noget fornuftigt, og jeg har enda siddet og fulgt dine anvisninger i din bog, næsten pedanstisk.

Grunden til at knivbladets retning ikke følger ryggen er netop at den skal kunne danne en "bue" når den sættes i en træskede. Du har helt ret i at det vil være en større opgave at lave en læderskede til den, men måske der er en af jer knivgutter som måske syntes at ville være en udfordring. Jeg vil gerne donerer kniven til forum, så der måske kunne komme en krone eller 2 til driften også.

Så hvis der er nogen derude som syntes det samme, giv et bud. Lad os sige at budmulighederne lukkes den 10 januar kl. 12.00. Højeste bud vinder, og når Rasmus bekræfter at der er gået en sum ind på forumkontoen, sender jeg kniven, og, hvis der er en dygtig lædermand som så har lavet en læderskede - ja, så bliver der 2 skeder til den, en i træ og en i læder.

jeg vil nok mene at minimumsprisen bør være kr. 500,00. Hvis de 500,oo kr ikke nås, trækkes tilbudet tilbage.

vedr. H-olie: netop den - meget frønnede Elm som er brugt her, og som er imprægneret, er blevet pudset til k 400 og derefter poleret direkte på den imprægnerede overflade. dermed bliver overfladen en smule "sandblæst", på grund af træets porøsitet, men overfladen bliver totalt glat og "ren" uden ridser. Dog skal der stadig påføres en - til 2 gange H-olie i tynde lag, som, når de er udhærdet bliver poleret op på en ren- og blød polerskive.

Oksebensdyvlerne er skam sat helt præcist hvor jeg gerne ville have dem (i det mindste på den ene side )

Men: De polerskiver laver efter min mening et så fint job, at det ikke er nødvendigt at bruge pudsepapir/våd/tør ect. ud over de k. 400 som jeg nu har brugt på nogle forskellige knive.



Bjørn B må kunne skaffe de polerskiver vil jeg tro, og du kan sagtens sætte dem direkte på din skive med velkobacking.

En gevaldig stor tak for en god gennemgang, det sådan noget alle kan lære noget af.lad os få noget mere af det.

_________________
Bjørn Andersen

Modus operandi: Træ- og alt det hyggelige omkring træ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003985820262

Hej Bjørn

Jeg er glad for at du kan bruge mine anvisninger positivt Det gør det lettere at uddybe, på en god måde og hjælpe mere... og dine nye oplysninger bringer ny viden....
Og fortsæt med at lave tingene på din måde. Det er befriende at se nogle lave noget nyt, fastholde noget egentligt osv., men det er godt at vide hvor man har sinde ideer fra. At det ikke bare en noget overset, kopieret eller blot dovenskabt!

Du skriver at du slutter i 400 og giver 2 lag olie. Hmm... Jeg ved at en snedker aldrig ville gå over 400, da træet så bliver så glat at lak ikke får fat. Husk pointen... Du beskriver at de får en åben "sandblæst" struktur. Ja for pokker: du er ikke tæt på træet: op på hesten og slib op til 1000 / 1200 / 1500. Giv det olie. Så skal du se! Og det er bestemt en god ide at lade olien virke. Men et døgn er faktisk rigeligt til at få olien langt nok ind i træet til at træet bliver skinnende, 3d og alt det der attraktive noget.... Og jeg tror ikke pudsesvampene kan erstatte sandpapiret. Jeg vil gerne overbevises om noget andet.Men prøv lige først ovenstående!

Lak forsejler. To lag er flottere end 1. 4 lag finere en to og så videre. Jeg har set Flemming Leth lave modelskibe, der fik rigtigt mange lag, mellempudsninger og det hele. ( Og så fik vi elever ene masse røverhistorier, imedens vi havde ham som "lærer" i den lokale ungdomsskole - men det er en heeelt anden historie). Jeg har en bog om håndpolering, hvor der flot bliver beskrevet om hvordan man bygger en lak op med shellak og finsprit. En meget følsom overflade. Vi skal være glade for moderne kemi og lak!
Men lak krakkelerer - trækker sig sammen - med tiden, når den tørrer ud. Det er ikke godt for knivskæfter, der ofte vil blive våde, snaskede, tørre, våde, snaskede osv. Det nedbryder træet. Udefra og med svampe og andet utøj. Derfor olier, der går ind i træet. Skaber en overflade, der er tæt - og slidstærk. Nogle træsorter er mere egnede til olier end andre. Danske træsorter er meget modtagelige. Andre fra de varme lande har selv så meget olie i sig at det virker omsonst at tilføre (palisander, pokkenholt og mange andre (der i tillæg i øvrigt heller ikke lader sig stabiliserer i nævneværdig grad - også en heeelt anden historie)

Nu vil jeg ikke gå dybere i overfladebehandlingen, men lade den hvile her....

Du skriver at dine benpinde sidder korrekt - på den ene side... Right: derfor laves de aldrig gennemgående! Der kommer 3 i fra hver side... og de kan placeres præcist. Start med et lille 2 mm bor og øg op til den passende størrelse. Man må ikke gå over 3 gang diameteren... 2 mm bor efterfølges af MAX 5 mm der max kan bære et 15 mm - men 10 ville være bedre (og aaaalt for stor til en kniv..)
Så sætter du benstumperne i - 4-5 mm er rigeligt ind i skæftet. Og så sliber til. På den anden side af knive gør du tilsvarende. Slib i øvrigt med frisk slibepapir, og evt. monteret på en malerpind...


Fin ide med auktion. Jeg vil gerne lave en skede til din kniv. UB, men giv mig 14 dage til det

Med venlig hilsen

Mikael

hej Michael,

jeg har arbejdet i lim-lak og træindustrien i mere end 30 år, og jeg tror ikke der findes ret mange lak-lim og overfladebehandlingsmetoder jeg ikke har set/prøvet/rodet med/brugt, og det er også - iegnnem tiden blevet til et større antal recepter på lim-lak-påføring og overfladebehandling af alt fra massiv træ fra højere oppe end polarcirklen til tropisk træ fra hele bæltet rundt om jordens midte.

H-olien - og imprægneringsrecepterne er såmænd bare en summation af alle disse år, og også et forslag til drejere/pennefolk/knivfolk generelt til at kunne lave deres ting på en - måske lettere måde, og måske også mere tilfredsstillende måde end de "gamle" metoder.

Det er da også interessant hvis man kan lave en overfladebehandling som overkommer alle de sædvanlige problemer man kender med div. olietyper (hærdende- og ikkehærdende), voxetyper, poleringsmidler, osv. som jo alle betyder at der følger et vist vedligeholdelsesarbejde med over tid.

Jeg kender en del jægere som alle har talt om at kunne undgå alle de problemer med deres knive, og derfor kun anvender "købeknive" med kunststofhåndtag, og som hellere end gerne vil anskaffe sig en "personlig kniv", hvis den da bare kunne holde til at blive brugt på jagten.

Brug af lak/sandingsealer har så absolut sin berettigelse. bruges en lak/sandingseler korrekt danner den en "bund" i træstrukturen som er en særdeles stabil base for en videre olie/voxbehandling, og, en lak/sandingsealer får jo befugtningen (farverne) op i træet på en flot måde, som olie/vox ikke kan alene.

Som du skriver, er der jo forskel på hvordan forskellige træsorter er at arbejde med - lige fra åbenporede/tørre/harpixholdige til de helt tætte/tunge/olieholdige sorter - til de sorter som så at sige ikke kan limes/lakkeres, til diverse kompositmaterialer fra spånplader over krydsfiner til Waferboards og MDF. Alle stiller forskellige krav, og giver forskellige muligheder - og man må jo altid søge efter den optimale metode for netop at få det ud af en ting man har lavet, som passer best muligt til det man ønsker/forestiller sig.

Se f.eks Steen Viggo´s Egskål hvor han har lavet indersiden med eddikesyre/ståluld. Det er flot, og spændende at se sådan et resultat af et spændende forsøg. At det har været muligt for ham at få så flot en overflade frem efter at den har været udsat for "Rustblandingen" i 5 døgn er - i min skolebog, et rigtigt flot resultat.

Med hensyn til en læderskede til Elmeknudekniven, så lyder det flot. Vi ser lige hvad der sker de næste par uger. jeg laver en træskede til den en af dagene. (uden at tegne den op først. det er træet som bestemmer hvordan den ender )

_________________
Bjørn Andersen

Modus operandi: Træ- og alt det hyggelige omkring træ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003985820262

Hej Kim - og andre.
Jo jeg kan godt sende rondeller med 17" i diameter.
Prisen vil nok ligge på 125,- - 150,- pr. stk. + forsendelse.
Men næste gang du er i Århus Kim, kunne du evt besøge: http://www.ditlevj.dk

Det er så vidt jeg kan se en butik man kan gå ind i lige fra gaden.

Køb ikke rondeller der er grovere end 'rød'. Helst gul, rosa, hvid.

_________________
Venlig hilsen Bjørn

'Ingen kan alt, men alle kan noget'